把一件衣服的成本“扒开”来看，结果令人触目惊心……

临近过年，又到了服装销售的旺季。看着商厦里标价动辄一千多、两千多的衣服，它们的成本到底是多少呢？它们凭什么卖这么贵呢？

一件服装的成本包括了它的开发费用、面料成本、人工成本、税费、物流成本、销售渠道成本等。

首先是面料、里料成本的问题。以260T消光春亚纺（75D*75D，18*3*32，165cm）为例，按照涤纶DTY75D/72F全消光丝1月19日报价为13500元/吨；

经向：（18*3*75*1.65*0.0135）/90=1.002元/米

纬向：（32*75*1.65*0.0135）/90=0.594元/米

总成本：1.002+0.594=1.596元/米

现在坯布260T消光春亚纺的坯布价格在2.6元/米左右，不算人工、税费、水电、物流、加工等的成本，该坯布的毛利也只有1元左右，如果全算上，偶尔甚至还要亏钱。

接下来是生产成本。据悉，经过2016年人工成本上调、大宗原料价格上涨以后，对于生产商来说，包括面料里料配件等的原料成本约占出货价的45%-50%，而人工成本也占到了35%-40%，税费及其它费用占到了成本的6%左右，不过税费时常可以抵扣，因此总成本在出货价的80%-95%之间浮动，利润在大部分时间里都十分微薄。

在拿到货以后，中间经销商和品牌再加价10%-20%，进行贴牌，分销，流通到零售商。如果贴牌时贴的是大品牌，加价幅度还会有所上升。

对于中国服装零售者来说，一般的拿货价格大约占了售价的3-4成，商场的抽成一般也占了售价的20%，再加上税费、工资成本的6%-8%，所有加起来一般会占售价的60%-75%。

以一件售价为2000元的大衣为例，其生产成本大约是630元，其中有300元左右的原料成本，250元左右的人工几其它成本。中间商的拿货价格是700元，然后中间商再加价300元左右进行贴牌、分销到零售店。此时零售店的拿货价大约是1000元。把衣服在不打折的情况下卖掉，要给商场大约400元，税费和人工费用150元，自己拿到的利润是450元左右。

虽然看起来利润很高，但这是在理想情况下的利润，马克思在资本论中把商品转换成货币的过程形容为“危险的跳跃”，为了销售掉产品，零售商普遍会采取打折的方式。而打折幅度超过7成零售商的利润就会很薄。而商家打出5折甚至是3折的标语一般来说就是为了清库存了。

为了消除库存方面的影响，并降低渠道费用，部分新兴品牌采用了让消费者先下单，再生产的模式。

Elizabeth Suzann是美国品牌，成立于2013年，以注重材质和剪裁为主的极简风，定价在100到300美元左右。采用消费者先下单再生产的模式，所有的生产都是in-house（有目的性地重组、整合产业链的生产模式）。该品牌的创始人Liz Pape，在品牌官网写过一篇5000多字的博客，有个很直白的名字“谈谈钱”，其中公布和分析自己服装的定价、生产以及真实成本的详细数据。

可以看出，在这种新的模式下，产品的原材料、人工方面的成本超过了售价的一半，这还要考虑到该品牌位于美国，如今大部分产品转向本土加工，成本大幅上升的原因。

在中国，这种模式一般被称作“网红店”，因为原料和人工更加便宜，再省去了大量的渠道成本，在定价不变的情况下，它的利润也变得更高，普遍可以维持在50%以上，该模式正在对传统的服装零售产生新一轮的冲击。

后记：随着互联网越发普及，信息流通越来越快，服装的每一点成本都被摊开来看，原先那种渠道成本占价格大头的传统零售模式将遇到各种新销售模式的不断冲击。